пятница, 5 июля 2013 г.

Eduardo Arrayo

     Эдуардо Аррайо родился в Мадриде в 1937 году, в середин 20 века переехал в Париж и именно здесь родился как художник. Начинал он учиться живописи еще у себя в своем родном городе, но высшего мастерства достиг именно во Франции. 
   В те времена ( в середине 20 века) были популярны разные живописные течения и направления, самыми крупными были сюрреализм, поп-арт, кубизм. Интересная и довольно разношерстная живописная атмосфера сильно повлияла на дальнейшее развитие творчества художника. В Париже он знакомится с крупным мастером сюрреализма Жоаном Миро и другими художниками поп-арта и других направлений, скорее всего и с Рене Магритом, так как его влияние видно в творчестве Эдуардо.
   Первая выставка его работ состоялась в Париже в 1964 году и имела большой успех среди критиков, художников и зрителей. Его картины заключали в себе все направления того" нового" искусства и суммировало их в один стиль. Его работы отличаются особой условностью и упрощенностью как у художников поп-арта. 
  По композиционному строю его работы одновременно хаотичны и строги по композиции. Хаотичность придает беспорядок вещей и людей, изображенных на холсте. Кроме картин похожих на декорации к современному спектаклю у него есть и портреты. Манеру изображения силуэтов людей он пренимает у Рене Магрита. Так же как и у него у Эдуардо есть человек в цилиндре и человек склоненный над пустотой. 
    По цвету его композиции и иллюстрации очень яркие, он часто использует нейтральный фон, чтобы графичное изображение цветов, не терялось в фоне. Часто его картины состоят из локальных цветовых пятен или маленьких цветных бтчек, которые создают эффект распадания формы на мелкие сти. Его иллюстрации или картины подобны мультикам, но без движения, так как художник придает пространству и пустоте большое значение. Все элементы и герои его картин находятся как-будто в космосе и производят неизгладимое впечатление на зрителя!





вторник, 2 июля 2013 г.

Немецкий авангард в Главном штабе. Выставка " Против света"

С 24 мая 2013 по 19 января 2014 в Главном штабе можно посмотреть выставку немецкого авангарда " Против света".        Выставка уникальная тем, что здесь представлены работы немецкого авангарда из коллекции Джорджа Экона. Он начал собирать авангардное  искусство, начиная с 90х годов и продолжает по сей день. самая поздняя  картина в коллекции приобретена  в 2011 году.
На выставке представлена небольшая ретроспектива живописных и графических работ с использованием разных материалов:масла, цветных карандашей туши и акварели.
 Выставка получилась очень атмосферной, так как художник сумел сохранить настроение протеста и манифеста, которое было во всех работах авангардистов. Такое настроение объяснялось многочисленными войнами и революциями в Германии. Тем самым художники стремились донести до зрителя свое " фи" и не согласие с тем режимом, который существовал в стране. Именно поэтому работы художников наполнены карикатурным смехом, иронией и иногда даже сарказмом.
Многие картины интересны с точки зрения эмоциональной насыщенности. В них  цвет передает безысходность и скорее нервную и надуманную радость, чем искренние чувства, с одной стороны, с другой-надежду на прекрасное будущее. В акварельных набросках используются холодные синие, зеленые,красные цвета."Хладнокровные" цвета сочетаются с нервными штрихами пером, из которых рождается образ женщины или мужчины. Образ мужчины в работах художника  становится угловатым и неустойчивым.
Ансельм Кифер «Темпельхоф» (2011)
Ансельм Кифер «Темпельхоф» (2011)
Заканчивает экспозицию картина, где изображен завод иди заброшенное здание с сильной перспективой и мощной точкой схода. Картина еще больше усиливает настроение выставки, где господствует безысходность  и нервозность. Картина -"точка" эпохи войн и революций и конец экспозиции выставки немецкого авангарда " Против света".
Вальтер Граматте «Большой страх» (1918)
Конрад Феликсмюллер «Нищий из Прахатице» (1924)

среда, 17 апреля 2013 г.

Прогноз моды на завтра или какие " шаманы" говорят о будущем моды

   Вероятно, многих мучает вопрос откуда дизайнеры черпают вдохновение для своих коллекций и как то или иное общественное явление влияет на моду. В этом посте я попытаюсь развеять мифы и рассказать кто они-трендсеттеры.
  Эпоха " модного предсказания" началась еще в 19 веке, с Чарльза Федерика Ворта, который возвел высокую моду в один из видов искусства, на ровне с живописью и скульптурой. После этого прорыва в мире моды рубежа  19-20 веков появляются много модельеров и кутюрье. В процессе своего творчества они сталкивались с проблемой копирования и плагиата своих изделий.
  Именно этот неприятный факт побудил Чарльза открыть Парижский Синдикат (Палату) Высокой Моды, которая защищала творения кутюрье от этой проблемы и параллельно продвигал французскую моду в высоких кругах парижского общества. Это событие произошло в 1868 году, оно  перевернуло не только представления о высокой моде в обществе, но и стало первым объединением "трендсеттеров" ( так их в то время конечно не называли).
  В результате Синдикат оказался  очень успешным  "органом  власти" в моде  и долго был "трендсеттером "  в сфере haute couture (высокой моды).
   Сейчас в Синдикат входят только парижские дома мод, которые могут производить и показывать новые коллекции 2 раза в год и их изделия состоят из 70% ручного труда, но это далеко не все условия  для кандидата в Синдикат, которые предъявляются  к кандидатам.
Таким образом, в 20 веке можно с уверенностью сказать о зарождении агентств " модных прогнозов", которые открывали в основном женщины. Крупными на тот момент были Mafia (Мэмы Арнодины),  Nelly Rodi (Нелли Роди) и  Trend Union (Ли Эделькорт). Два последних агентства существуют до сих пор и являются самыми уважаемыми в этой сфере.
На чем же основываются предсказания "модных шаманов"? Штаб тредсеттер дома состоит из 30-50 человек (маркетологов, стилистов, дизайнеров, арт-директоров) которые занимаются анализом общества, СМИ , выявляя новые веяния и тенденции , культуре науке,искусстве,уличной жизни. Потом, за год до нового сезона каждое агентство выпускает тред- бук, где собраны результаты их работы.
   Он может быть по-разному оформлен, но там всегда можно найти рисунки модных фасонов, образцы тканей, цветов,и образов, которые будут актуальны в мужской, женской,детской одежде, в белье,в интерьере ( иногда) и в аксессуарах.  Многие тренд-агенства дополняют свои книги текстами и пояснениями, считая что этим лучше раскроют тему и образ.  Мне кажется что лучше прекрасно отрисовать образ,чем превращать тренд-бук в модный журнал.
   Сейчас эта профессия переживает некий перелом, так как основным источником информации становится Интернете и он намного быстрее и мобильнее  чем человек. Но с другой стороны Интернет может помочь трендсеттерам быстрее отслеживать  "общественные сигналы" и правильно их распознавать  ( в правильном контексте) их.
  Актуальной тенденцией среди подобных агентств становится создание интернет сайта,где информация появляется быстрее.(http://www.wgsn.com/). Помимо сайтов агентств создаются независимые сайты,такой как этот-http://www.fashiontrendsetter.com/.




воскресенье, 24 марта 2013 г.

Ох уж эти сказки

Однажды в Швеции жил - был иллюстратор и рисовал он прекрасные картинки к детским сказкам и звали его John Bauer. Он рисовал рисунки к разным шведским сказкам были они по своему загадочны и мистичеки красивы. Самой загадочной его работой стала серия иллюстраций к сказке "Среди эльфов и троллей". Наверное, ее знает каждый ребенок в Швеции.
Йон Браур родился в небольшом городке на юге Швеции. Несколко лет спустя он переехал в Стокгольм и там поступил в Шведскую академию искусств, вышел он оттуда настоящим художником.
Там он познакомился с девушкой, которая потом стала его женой. С ней они отправились в путешествие по Италии, где художник погрузился в атмосферу одной из величайших эпох в истории искусства и человечества-Ренессанс. Такое путешествие в прошлое очень сильно повлияло на его творчество.
Сказочник-это была одна из сторон его личности, помимо он пытался создавать монументальные фрески, сочинять сказочные десткие пьесы. Еще одной его заслугой стало либретто для балета " Горный король".























четверг, 21 марта 2013 г.

Мода. Искусство. Современность.


"Девушка с жемчужной сережкой"
Вермеер Девушка с жемчужной сережкой
Вермеер "Девушка с жемчужной сережкой"
    Дом MQueen и Valentino вдохновила на создание новых  коллекций осень-зима 2013\2014 один и тот же период истории ( 16 -17 века), но в разных странах: в Англии и в Нидерландах. 


  Из голландского искусства 17 века дизайнеры дома Valentino выделяют несколько тем, которые делят коллекцию на 3 части: творчество Вермеера, росписи делфтских керамических мануфактур и "королевская" тема, как роскошный финал. 


  Идея сдержанного шика и романтизма раскрывается в первой теме навеянной портретами голландского художника Вермеера, а именно "Девушкой с жемчужной сережкой".На портрете изображена молодая девушка в довольно простом платье и тюрбане, которые были модны в 17 веке. Главным в композиции портрета становится не жемчужная сережка, лицо модели. Этим приемом пользуются и дизайнеры Valentino. Открытое лицо и естественный макияж - вот идеальный женский образ по версии дома Valentino.
   Открытое лицо, обрамленное косой дополняется платьем А- силуэта и декором из резной кожи, которые напоминают голландское кружево с крупным накрахмаленным рисунком. Кроме кружева платья украшены  вышитыми цветами.Рисунок кружева используется и далее в последней теме коллекции, когда кружева выстригается в белом меху, напоминая элемент орнамента венецианских тканей. 











   Воплощением следующей темы становятся белые платья с принтом из цветочных орнаментов цвета ультрамарин возвращают нас к росписях делфтских мануфактур. Именно сочетание белого и синего- ультрамарина сделало эти изделия знаменитыми на весь мир.Отсюда появляется русская гжель. 






Финал коллекции это "королевская" тема. меховые платья с горностаевым воротником выглядит прямо как королевская мантия, а красное платье с плиссированной юбкой и вырезом-каре делает женщину по истине королевой!!